イタリア怪紀行⑥
～THE 魔界遺産/フィレンツェ歴史地区～

ＢＧＭ：『Les enfants de la Terre ～地球のこどもたち～』

＜1000万画素撮影＞

（以下、市村正親っぽく）
花の都フィレンツェ。トスカーナ州の州都。
レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロ、ラファエロ、サンドロ・ボッティチェッリなどの、建築、絵画、彫刻における芸術家の巨匠が活躍したルネッサンス文化の中心地だ。
紀元前１０年、エトルリア人が隣町フィエーゾレに造った集落を、侵攻してきたローマ人が“花の女神”を意味するフロンティアと名づけ、植民地としたのがこの街の起源である。
都市国家として１３世紀にはフィレンツェ共和国、１６世紀にはフィレンツェ公国、そして、トスカーナ大公国の首都となる。
１５世紀に、銀行業を営み権力を握った大富豪メディチ家の庇護の元、ルネッサンス芸術が開花し、アルノ川を挟んで町全体にルネッサンス期の建造物が立ち並ぶ為、その様相はしばしば“屋根の無い美術館”と称される。
『フィレンツェ歴史地区』は１９８２年に世界遺産に登録された。

サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂。
「花の聖母マリア」の意味を持つフィレンツェのシンボルだ。
ドゥオーモ（大聖堂）、サン・ジョヴァンニ洗礼堂、ジョットの鐘楼の三つの建築物で構成される。
１２９６年より１４０年以上の歳月をかけて建設された為、ゴシック、初期ルネサンス、ネオ・ゴシックの各様式が混在している。
全長１５３ｍ、最大幅９０ｍ、高さ１０７ｍ。
八角形の大クーポラの内径は４３ｍ。
聖堂の大きさとしては世界で４番目に大きい。
後にローマ法王からサン・ピエトロ大聖堂の円蓋設計を依頼されたミケランジェロは、「サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂より美しいものは造れない」と語ったという。

ドゥオーモ内部。
イタリア独特のゴシック様式で、１５２６年から１６６０年にかけて作られた大理石の床が広がっている。
完成時は、３万人を収容出来るヨーロッパ最大の教会であった。
（現在は、サン・ピエトロ大聖堂、ロンドンのサン・ポール大聖堂、ミラノのドゥオーモに次ぐ）
１４世紀に至るまで、建築と芸術において主導権を握る事の無かったフィレンツェだが、ライバル国のピサやシエナの大聖堂の建立に触発され、これを凌ぐ大聖堂の建設を目指し、フィレンツェ羊毛業組合（建設を独占的に支援する事となった）は、最も高名な彫刻家であったアルノルフォ・ディ・カンビオにその設計を依頼した。

１２９６年９月８日の起工式において、「サンタ・マリア・デル・フィオーレ」と命名された。
当時、市評議会は聖堂建設の為に、輸出する全ての物品に対し関税を、市民に対しては人頭税を課したという。
現在の聖堂は３代目に当たり、最初のものは４世紀から５世紀に古代ローマ時代のドムス跡に建設され、サンタ・レパラータ聖堂と呼ばれた。
しかし、ビザンティン時代の戦役によって破壊された為、７世紀から９世紀にかけて再建されたそうだ。
今日でも、聖堂の地下でサンタ・レパラータ聖堂の遺構の一部を目にする事が出来る。

クーポラ内側の天井に描かれた総面積３６００平方ｍのフレスコ画『最後の審判』。
画家で建築家のジョルジョ・ヴァザーリとフェデリコ・ツッカリらによって描かれた。
元々はヴァザーリが１５７２年から描き出したものだが、彼が１５７４年に亡くなった為、ツッカリが後を引き継ぎ、１５７９年に完成した。

６ユーロ払って、聖堂の南側に建つ「ジョットの鐘楼」（高さ８２ｍ）の４１４段ある階段を登っていきます。
１３３４年に、ゴシック絵画の巨匠ジョットの設計により建設が始められるも、１３３７年に基底部分の建築が済んだ時点で彼が死亡した為、以降は弟子のアンドレア・ピサーノ、１３５０年以降は聖堂の建築を指揮していたフランチェスコ・タレンティが引き継ぎ、１３５９年に完成したものだ。

そんなこんなで、ようやく塔のてっぺんに到着。
強風と小雨のコンボが身に染みる素敵な場所だ。

目の前には、ドゥオーモのクーポラが威風堂々といった感じで聳え立っている。各種媒体でよく見かけられるフィレンツェ定番の眺めだ。
この巨大なクーポラは、重さ40,785トン、４００万個を超えるレンガが用いられている。
建築家フィリッポ・ブルネレスキによる、それまでのローマ、ゴシック建築では必ず必要とされた仮枠をあえて使わず、独立した２重の構造を持つドームを築くという案に基づいて、１４２０年８月７日に建設が開始され、１４３４年８月３０日には頂頭部の円環が閉じられて一応の完成となった。
クーポラ頭頂部にのせるランターン（明り取りの先端部）については、建築家ミケロッツォ・ディ・バルトロメオの設計が採用され、ブルネレスキが死去する数か月前の１４４６年３月１３日に建設が始まり、１４６１年に完成した。

フィレンツェを一望出来る贅沢な眺め。
周囲に高い建物が無いのでよく見渡せる。
屋根の色が茶色で統一されているのがＧＪだ。

ヨーロッパ特有の、“街頭いきなり回転木馬”の姿もよく見える。

ところで、以前どっかの大学生がやっちゃって話題になりましたが、壁という壁一面に、各国から訪れた観光客の記念落書きがビッシリと書かれていました。
日本人によるものは比較的僅かであるものの、消さなきゃずっと残るものなんで、これはお恥かしい限りですね。人の事は言えねえか。
フルネーム書いてる奴までいましたよ。

大聖堂を後にし、アルノ川に架かるヴェッキオ橋にやって来ました。
イタリア語で「古い橋（ポンテ・ヴェッキオ）」を意味する名の通り、フィレンツェ最古のこの橋は、古代ローマに栄えたカッシア街道上にあり、アルノ川の最も狭くなった場所に架けられている。
３つのアーチ状の橋桁を２つの橋脚が支える形は、当時としてはヨーロッパ初の試みだったそうだ。

この橋は１１１７年と１３３３年の二度に渡り洪水で流されたが、１３４５年にタッデオ・ガッティによって改めて建造され、それから６６０年以上、当時のまま残っている。
日本で言うと鎌倉幕府が滅亡し、足利が天下を取って間も無くの頃からだ。
１５５７年の大洪水でフィレンツェの他の橋が全て流されてしまった時も、ヴェッキオ橋だけは奇跡的に残ったそうだ。
また、１９４４年には、ドイツ軍が連合軍の侵攻を妨げるべく、フィレンツェ中の橋を片っ端から爆破したが、この時もヴェッキオ橋だけは爆破を免れた。

両側に宝石店が立ち並ぶ橋のストリートを進む。

橋の中央部には、１６世紀のフィレンツェで最も著名な彫金師であったベンヴェヌート・チェッリーニの銅像があります。

橋の中央部からの眺め。雨の所為で川の流れは速い。
左に見える白い建物はウフィッツィ美術館です。

もともとこの橋の上には、衛生面と匂いの観点からフィレンツェ中の肉屋が全て集められていた。
しかし、１５９３年、当時のトスカーナ大公でメディチ家のフェルディナンド１世が、あまりの悪臭の酷さ故に、肉屋を全て撤去させた。
そして、それ以降は、橋の上には金銀細工の宝石店等が並ぶ様になったという。

商店の階上には、１５６５年３月から８月という僅か５ヶ月間で芸術家ジョルジョ・ヴァザーリによって建設された「ヴァザーリ回廊」がある。
メディチ家の一族が、ピッティ宮（私邸）からウフィッツィ美術館（公邸）を安全に通行出来る様にと繋げられたもので、約１ｋｍに及ぶ回廊には、多数の歴代画家達が寄贈した肖像画コレクションが展示されており、予約すれば見学可能らしい。

足の向くまま気の向くまま、適当に路地裏の通りをブラブラとウロついたりしてみる。
そこら中に石畳の道が敷かれ、窓が開け放された趣のある家が建ち並んでいて、実にいい感じだ。

フィレンツェの中心部に建つドゥオーモのクーポラは、色んな角度からその姿を目にする事が出来る。
もし道に迷っても、この巨大なランドマークを頼りに、大体の位置関係が把握可能なので便利だ。
今後も末永く、花の都をドッシリと見守り続ける事だろう。

駅のホームに沢山ある黄色の刻印機。
イタリアの駅には改札が無い為、購入したチケットをこいつにガシャンと通して、日付スタンプを押す必要がある（「バリデイト」と言う）。
さもないと不正乗車と見なされ高い罰金を取られる。
（ただ、必ずしも乗務員がチケットを確認する訳ではないので、イタリアの鉄道システムは案外適当というか、大らかな感じ）
しかし、慣れないとこれが結構コツがいる代物で、たまに全然押せない時があって困った。

「裸になって何が悪い」でお馴染みダビデ像があるアカデミア美術館の前で販売していたお土産用の下着。意味が無い事山の如し。
だが、それがいい。